Реклама:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и технология строительства

Глядя на проект нового дома, обладатель прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого дудки гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта.

Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, кушать более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и  одноэтажных зданий каркасного типа.

Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не всюду и не всегда. Как мы уже сказали, это неплохой вариант для малоэтажных строений.

Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним дудки пучинистого грунта. В противном случае неритмичный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома.

По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» подобный конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта?

Ответ весьма простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают тучный слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой.

Вода, попав в песок, скоро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет.

Будто известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтоб подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно.

Помня об этом, мы никому не советуем трунить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения лишь на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а грунт не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков.

Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на стройка фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся.

Технология строительства

Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно любой из них.

1. Разметив на участке по шнуру очертание фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.

2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.

3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтоб сырой бетон не распирал опалубочный каркас.

Если вы будете мастерить щиты из доски, непременно обшейте их изнутри пергамином, какой не даст цементному молоку удалиться из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно испытывать ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, непременно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.

4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нательный и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.

Не забудьте покинуть зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний поясок также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтоб металл не подвергался коррозии.

До момента установки опалубки нужно разрешить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если конечно, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору линия для «побега» из опалубки.

5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не будто попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).

Не спешите снимать опалубку, даже если вам будто, что бетон достаточно тверд. Надлежит пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.

6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно запорошить песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).

Если все этапы выполнены аккуратно и верно, то вам останется лишь подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.

Видео по теме:

Ландшафтный дизайн и обустройство дачного участка своими руками | GreenSector.ru

Строительный експерт ! © 2014-2019